Förhållandet mellan bländare och slutartid
Innan du börjar fotografera i studio måste du veta hur man fotograferar i helmanuellt läge. Det innebär att du måste veta vad slutartid och bländare är. Du måste också ha blixtar som går att ställa in manuellt.
När du tar ett vanligt foto utomhus bestäms exponeringen på din bild av två saker: bländare och slutartid. Om din bild är underexponerad (för mörk) kan du ljusa upp den på två sätt: 1) Öppna upp bländaren så det kommer in mer ljus, eller 2) öka slutartiden, så att ljuset som träffar sensorn släpps igenom under en längre tidsperiod. Eller så kan du göra båda – och det är här den viktigaste skillnaden mellan att fotografera i befintligt (konstant) ljus och med studioblixtar kommer in.

Bländare exponerar ditt motiv
För enkelhetens skull utgår vi ifrån att du fotograferar i ett kolsvart rum med din blixt på lägsta effekt. Din slutartid är 1/250 och din bländare är f/8. När du trycker av utlösaren går blixten av och belyser ditt motiv, men ditt motiv blev underexponerat. För att råda bot på detta finns det bara en sak du kan göra på kameran, och det är att öppna din bländare. Eftersom brinntiden på en studioblixt är mindre än en tusendels sekund (vissa blixtar har en brinntid på så lite som 1/4000 sek) så hjälper det inte att öka slutartiden ens till 30 sekunder. Varför? Jo, för att ditt motiv belyses endast under den tusendelen av en sekund som blixten går av, och på grund av att det är helt kolsvart i rummet före och efter det, träffar inget annat ljus sensorn. Därför kan du öka exponeringen på ditt motiv enbart genom att öppna upp bländaren eller genom att öka effekten på blixten (du kan också gå upp i ISO, men för enkelhetens skull utgår vi från att vi fotograferar på konstant ISO på 100 genom hela artikeln).

Slutartid exponerar bakgrund/miljöljus
Varför behöver du då bry dig om slutartid, om det bara är bländaröppningen som påverkar hur ditt motiv belyeses? Jo, för att vi knappast fotograferar någonstans där det är kolsvart – det skulle vara alldeles för opraktiskt. Dessutom kan vi inte använda kortare slutartider än kamerans synktid (någonstans mellan 1/160 – 1/250 sekund beroende på kamera).

Vi tar bilden ovanför som ett exempel. Bilden är tagen i mitt vardagsrum mitt på ljusa dagen. Innan jag tog bilden bestämde jag att jag ville fotografera min modell mot en svart bakgrund men faktum är att hon står framför en vit bakgrund eftersom jag inte hade någon svart. Hur lyckades jag då få det att se ut som att hon står framför en svart backdrop? Photoshop? Nej. Jag ställde kamerans slutartid på dess snabbaste synktid, 1/250 sekund i detta fall. Därefter tog jag ett par bilder mot bakgrunden utan att låta blixtarna gå av med lite olika bländarvärden. Detta gav mig viktig information om att någonstans runt f/8 blev mina bilder svarta som natten. Efter att jag ställt in kameran till att exponera det befintliga ljuset som kom in genom fönstren till att bli bäcksvart satte jag på den första blixten som skulle belysa min modell på lägsta effekt, och bad henne ställa sig framför kameran. Tack vare att blixtarnas brinntid bara är en bråkdel av en tusendels sekund, men mycket kraftigare än allt ljus som faller in genom fönstret i min lägenhet, så lyckas ljuset från blixten tränga sig igenom min slutare som är öppen 1/250 sekund, men allt annat förblir kolsvart.
Hade jag velat få fram detaljer ur bakgrunden hade jag nu bara behövt öka min slutartid.

Uppsättningen till fotot ovan ser du på skissen intill. Vi har använt en softbox för mjukt huvudljus till vänster om kameran och bakom vår modell har vi riktat ett hårt riktat ljus för att kasta ljus på modellens hår för att separera henne från bakgrunden. Det hjälper också till att framhäva konturer på hennes käkben och hörlurarna.

Applicera samma metod utomhus för att ta dramatiska bilder på din modell. Du kan gå ut och fotografera mitt på ljusa dagen, men genom att underexponera himlen ett par steg kan du få miljön att se väldigt dramatisk och tilltalande ut samtidigt som din modell sticker ut mer.

På bilderna ovan har vi använt samma bländare, f/8, men på bilden till vänster har vi en kortare slutartid vilket resulterat i att det fasta miljöljuset har underexponerats med ett steg.

Olika sätt att modifiera ljuset
Det finns många olika sätt att modifiera ljuset från dina blixtar. Det allra vanligaste är att man använder en softbox eller ett paraply. En softbox eller ett paraply hjälper till att sprida ljuset så att vi får mjukare skuggor på vårt motiv/modell.

Paraplyer är billiga och väldigt portabla, men det är lite svårare att kontrollera ljuset med paraplyer än med softboxar eftersom ljuset från paraplyer kastas omkring lite mer okontrollerat.

Andra ljusmodifierare är oktabox (åttahörnig softbox), beauty dish och snoot. Softboxar och oktaboxar kommer i alla möjliga storlekar, allt från 40 cm upp till närmare två meter. En beauty dish ser ut som en stor silvertallrik och används mest till modellfotograferingar. Till dessa modifierare finnsockså såkallade bikuperaster som man kan fästa på för att rikta ljuset lite mer och förhindra det från att spridas åt alla håll. För att koncentrera ljuset ännu mer kan man använad en snoot – det ser ut som en stor toarulle och detta kan du tillverka själv med hjälp av lite kartong och tejp. En snoot använder du för att få lite mer dramatiska bilder genom att skapa lite skarpare skuggor.

Så ljussätter du din modell
Nu när du vet hur du kontrollerar fast ljus och blixtljus är det dags att ljussätta din modell! Om du använder mer än en blixt till att ljusätta din scen så ha för vana att alltid sätta på en blixt i taget, ta ett kort, och sätt därefter på nästa blixt. På så sätt ser du hur varje enskild blixt påverkar din bild och det blir lättare för dig att justera din ljussättning.

It’s all about the eyes
Precis som med vilket porträttfoto som helst är det ögonen som är viktigast, så fokusera på dem. Se alltid till att det inte faller några skuggor över ögonen – såvida det inte är just det du vill uppnå. Om det kastas skuggor under ögonen innebär det att du har din huvudblixt för högt upp. Tar du bara ett vanligt huvudporträtt kan du be din modell hålla upp en reflexskärm under hakan för att kasta tillbaka upplättningssljus i ögonen.
Var också vaksam på näsan så att den inte kastar oattraktiva skuggor åt något håll. Om den gör det så kan du använda ett upplättningsljus på motsatt sida för att fylla i skuggorna.

Separera modellen från bakgrunden
För att skapa lite djup i bilden så att det inte ser ut som att modellen sitter fastklistrad mot bakgrunden kan du använda ett bakgrundsljus eller hårljus. Detta hjälper till att separera modellen från bakgrunden.

Tänk på ögonen! Se till att det inte faller några osmickrande skuggor under ögonen. Om du inte har en blixt att fylla ut skuggorna med går det lika bra att använda en reflektor för att lätta upp mörka partier under ögon och haka.

Problem som kan uppstå
Om du experimenterar lite kommer du snabbt märka att det inte är så svårt att skapa enkla men snygga porträtt. Vad som kan ställa till för dig där hemma i din lilla studio är utrymmet. Om du fotograferar i litet rum kommer ljuset att studsa på väggar och tillbaka på ditt motiv och påverka din ljussättning. Du kan delvis förhindra detta genom att måla en stor kartongskiva svart och ställa den utmed väggen som träffas av ljuset. En svart kartongskiva kommer att studsa tillbaka mycket mindre ljus på ditt motiv än en vit vägg. Det kan också bli problematiskt att ta helkroppsbilder om du inte har utrymme att backa tillräckligt långt.

Bilden ovan är tagen med en snoot placerad till vänster strax ovanför modellen, vilket kastar dramatiska skuggor.
Bilden nedan är tagen med en softbox, vilket ger en större spridning på ljuset och därmed mjukare skuggor.